服装结构设计中褶裥的应用及拓展

岳文侠 曹革蕾

陕西服装工程学院 服装学院(中国)

褶裥凝聚了服装造型的结构性和艺术性，能够集中体现服装的实用功能和视觉审美。本文概述了褶裥的概念、分类与形成原理，将褶裥分为自然褶和规律褶2类，介绍了波浪褶、缩褶和塔克褶3种自然褶及工字褶和顺褶2种规律褶。从变省成褶、加量成褶和堆积成褶3个方面研究褶裥的形成原理并将其分别应用于裙装的设计上。再通过设计、制作案例，将5种褶裥分别拓展应用于上衣的领部、肩袖和胸部等部位，形成丰富的服装外观造型。

1.1 褶裥的概念

褶裥通常是指经过人为加工所形成的折叠波纹或可视性痕迹。《世界服饰辞典》中关于“褶”的解释是用有规则折叠布的技术做成的褶，为装饰及增加活动余量而在服装中广泛使用[1]。褶裥的形成方式多样，种类也很多，不同种类的褶裥可表达出不同的风格，常见的有顺褶、工字褶、手风琴褶、细皱褶、波浪褶等。

1.2 褶裥的分类

1.2.1 自然褶

自然褶，即不规则褶裥，指的是对面料的一边或两边进行抽缩处理，或通过结构处理使面料形成自然、均匀的波浪造型。自然褶的形成不受任何规律的约束，无论是它的褶量、褶根还是褶形，都没有固定的规律，讲究的是随意自然，以表现出服装丰富、活泼的特点[2-4]。自然褶又分为波浪褶、缩褶和塔克褶3种。

波浪褶是指面料在经过一定的结构处理后，形成自然、均匀的结构造型，这种造型在外观上似波浪，如图1a)所示。波浪褶通常又称波形褶，常用于裙装的下摆、领部和袖部，常见的有波浪裙、波浪领和波浪袖。波浪褶通常会在视觉上给人一种飘逸立体感，并且波浪褶是通过结构处理而产生自然、均匀的波浪造型[5]，因此它不会束缚人体的活动。

缩褶是指在面料中选择一条缩褶线，对其进行加量，并在后续缝制过程中对其进行缩缝而形成的褶裥，如图1b)所示。缩褶又称抽褶或碎褶，是设计师最常使用的一种创作手法。缩褶多用于裙装的腰部、上衣的领部、胸部和袖部，如缩褶裙和灯笼袖等。

塔克褶又称悬垂褶、堆砌褶。塔克褶是一种只需固定褶根，其余部位自然展开堆积的褶裥[图1c)]。塔克褶通常用于礼服的设计制作中，其应用可赋予服装一种造型上的华丽精致感。塔克褶结合了缩褶和规律褶的优点，既目标明确又随意自然。

图1 3种自然褶示意图

1.2.2 规律褶

规律褶是将面料的一边等距离折叠、固定后形成的褶裥造型，其褶根固定有序，褶形、褶量和褶距均呈现出规律性的特点，可表现出含蓄庄重的秩序动美感[6]。规律褶相比自然褶更注重规律的运用，这类褶裥又可分为顺褶和工字褶。

顺褶是一种在面料上直接进行相同褶距和褶量排列折叠的褶裥，如图2a)所示。顺褶常应用于裙装，常见的有百褶裙，有时也会在服装的领部、肩部和袖部等部位作为装饰出现。

工字褶是一种在面料上进行相对折叠而形成的褶裥，如图2b)所示。工字褶和顺褶在确定褶结构的分量时，其方法是相同的，工字褶又有阳褶和阴褶之分。工字褶中的阳褶是指面料最终的造型是褶子的两边统一向外折叠，阴褶是指褶子的两边统一向内折叠所形成的造型；
阳褶和阴褶是完全相反又相通的，在一件服装中，阳褶和阴褶同时存在于服装的正反两面。工字褶使原本平面的面料拥有更多的立体跳跃感。

图2 两种规律褶示意图

服装中褶裥方法的运用是可以相互转化和组合的，并且打褶手法也多种多样，通常是对服装的局部进行褶裥模拟，先模拟出想要的造型，再进行打板制作。

1.3 褶裥的形成原理

人体体型呈三维立体形态，平面面料直接复合到人体上必然会出现不合体处，即产生了余量，这也是肩省、腰省等的由来。褶裥则是在这些省道的基础上，通过折叠、加量、堆积等方式对面料进行再次创作，即通过变省成褶、加量成褶、堆积成褶3种方式，使平面面料与人体曲面相适配，同时展现出褶裥随意美观的特点。

1.3.1 变省成褶

变省成褶是指在服装结构设计中，将省量转化成褶量的一种操作方式。省道专指为适应人体和服装造型需要，将一部分衣料缝合，以实现衣片的曲面立体状态，或消除衣片浮起余量的不平整部分，常见的省位有肩省、领省、袖窿省、侧缝省、腰省、胸省等。褶裥作为一种经典的服装造型方法，其目的是将多余的布料量收起，形成明显的省线，使服装更贴合人体曲线，从而产生立体美感。一些女装常采用缩褶替代省量，如用腰部碎褶替代腰省。图3为一项变省成褶实例，其通过变省成褶的方式将基本裙转变成碎褶裙。

图3 女基本短裙变省成褶结构图和成品效果图

1.3.2 加量成褶

加量成褶是在服装样板的基础上进行加大放量，从而使放大的褶量形成褶裥。增加褶量的方式有2种：一种是在原有的褶量基础上进行旋转展开加量，如由基本裙加量而形成缩褶的缩褶裙，其下摆为紧身下摆，在结构设计时，以裙子基础纸样为依据进行切展加量，在腰臀部设置剪切线，放出一定的的腰部抽褶量，使臀部造型夸张，同时使腰部呈现出细密的抽褶；
另一种是在原有的褶量基础上进行平行展开加量。女基本短裙旋转展开加量成褶结构图和效果图如图4所示。

图4 女基本短裙加量成褶结构图和成品效果图

1.3.3 堆积成褶

堆积成褶是一种由布料堆积而产生的褶皱。这种褶裥是利用面料的缠绕堆积进行服装的设计，从而在服装上形成强烈的视觉冲击，堆积成褶这种方式常应用于婚纱或礼服的设计中。这种褶的形成方式通常有2种：一种是对布料进行有规律的固定放量，如制作垂褶领；
另一种就是对布料进行无规律的随意堆积，如婚纱裙中无规律的包缠设计。垂褶领上衣的堆积成褶结构图和成品效果图如图5所示。

图5 垂褶领上衣的堆积成褶结构图和成品效果图

变省成褶、加量成褶、堆积成褶3种褶裥形成方式的原理虽然不同，但它们都是由基本结构变化而来的，不仅可以在基本结构上进行3种褶裥的单独设计，还可以将这3种不同的褶裥原理组合应用于服装设计中，使形成的服装款式更具特色。

2.1 波浪褶在裙装上的应用

2.1.1 波浪褶的设计原理

波浪褶大多在整体上呈现出上摆小、下摆大的扇形造型，其结构较为简单。波浪褶是在服装原型的基础上，进行下摆有规律的放量(图6)。为了在服装上呈现自然的波褶，可在不改变分割线长度的基础上，加大下摆量，在下摆处做切展,增大下摆内外弧度差，从而自然形成波浪褶。内外弧度差越大，裙子下摆形成的波浪就越明显。

图6 波浪褶设计原理图

2.1.2 波浪褶在裙装上的应用

图7为一款波浪褶裙的结构图和成品效果图。此款波浪裙在整体上呈腰口小、下摆大的喇叭造型。腰口结构设计由于是在原型裙结构基础上将原有腰臀差量的全部省道按照半适身裙的切展原理合并，对应省道的下摆自然张开，因此腰臀差量的处理已失去意义。其结构设计是以基础裙纸样为依据，根据款式，在裙摆线上三等分处设置两条分割线，在分割出的褶摆上做波浪褶，在分割线长度不变的前提下，设置切展线做切展，从而增大裙下摆量，形成波浪褶裙。

图7 波浪褶裙结构图和成品效果图

2.2 缩褶在裙装上的应用

2.2.1 缩褶的设计原理

缩褶也称抽褶，是将缩褶量沿着缩褶线进行抽褶缩缝(图8)。缩褶比波浪褶在结构造型变化上更丰富，同时缩褶在某种程度上通过结构处理可达到与波浪褶相同的效果，因此缩褶常用于上衣和裙装的服装造型中，最常见的有胸部缩褶和缩褶裙等[7-8]。在结构处理上，缩褶与波浪褶相似，都需要通过增加褶量来满足褶裥的形成。

图8 缩褶设计原理图

2.2.2 缩褶在裙装上的应用

图9为一款腰部抽褶缩褶裙的结构图和成品效果图。此款缩褶裙在外观效果上与波浪褶裙颇为相似，都是腰口合体，下摆宽大的A形裙。缩褶裙在结构设计时，通常是在需要缝制的一边有目的地加长，形成缩褶的效果。这款缩褶裙结构是在前片进行切展，结合一定的加量，使裙片的腰部尺寸大于成品尺寸，在缝制时通过抽缩的方法形成均匀的细褶。

图9 缩褶裙结构图和成品效果图

2.3 顺褶在裙装上的应用

2.3.1 顺褶的设计原理

顺褶是所有褶子的方向向同一边倒的样式，顺褶的结构设计不仅可以应用于裙装，还可以应用于上装的肩袖、领部及胸部等。顺褶结构设计原理如图10所示：在原有版型的基础上，增加褶量以形成褶裥，每个褶从缝线处至下摆部位自然下垂，人体运动时褶随之打开、闭合，从而具有律动的美感。

图10 顺褶结构设计原理图

2.3.2 顺褶在裙装上的应用

顺褶在裙装上最常见的应用是制作百褶裙。百褶裙裙片上具有方向一致的多个褶，结构上是在基础裙型上展开，通过增加褶量而形成，每个褶从腰线缝合至腹围线处以下部位自然下垂，在人体运动时呈现律动的美感。如图11所示，结构制图时，在基本裙原版上进行结构设计，先在臀围线和腰围线上各分出五等分，画辅助线，前后片共用；
然后绘制1/5单片；
接着绘制裙片，前后共有10个基础单片，将每片分别展开一定的量为褶量，最后处理腰腹部多余的布料。顺褶裙结构图和成品效果图如图11所示。

图11 顺褶裙结构图和成品效果图

2.4 工字褶在裙装上的应用

2.4.1 工字褶的设计原理

工字褶在裙装上的应用也较常见，最常用于制作校服裙。工字褶的结构原理与顺褶类似，都是通过面料有规律的折叠而形成有规律的褶裥，与顺褶不同的是，工字褶在折叠时采用两个相对的方向,如图12所示。

图12 工字褶设计原理图

2.4.2 工字褶在裙装上的应用

工字褶表现为方向相对的多个褶，工字褶的设计原理和方法与顺褶相同，一组工字褶的褶量是同样大小的顺褶量的2倍。顺褶的方向是一致的，工字褶的方向则是两两相对的。

结构制图时，在基本裙的原版上进行结构设计，第一步，将臀围线和腰围线各分成三等分，画出辅助线，前后片共用。第二步，绘制1/3单片：分别测量一份单片的尺寸，绘制单片基础裙片。第三步，绘制裙片：前后共有6个基础单片，将每个单片分别展开16 cm的褶量，合褶在水平和垂直线上，之后处理腰腹部多余的布料。工字褶裙结构图和成品效果图如图13所示。

图13 工字褶裙结构图和成品效果图

2.5 塔克褶在裙装上的应用

2.5.1 塔克褶的设计原理

塔克褶又称悬垂褶，是利用材料的悬垂性，在服装结构设计中剪切加量，使面料悬垂成褶。悬垂褶量和方向是悬垂造型的两个重要因素。塔克褶设计原理如图14所示，它也是在基本裙的结构设计基础上进行分割旋转加量，最后形成褶量。

2.5.2 塔克褶在裙装上的应用

制作塔克褶裙时只需固定褶根，其余部位自然展开堆积，从而利用面料的悬垂性形成褶裥，使服装在结构造型上更具立体动感。

塔克褶裙结构制图是在基本裙的原版上进行结构设计的。如图15所示，首先，按照款式图的位置定出塔克褶在基础裙原型上的位置，并画出褶裥的分割线；
其次，固定下摆侧缝线不变，将前后裙片向两边旋转相同的角度；
再次，将前后裙片按画好的分割线进行分割，使臀围线上的两条侧缝线达到同一条水平线位置；
最后，为使成品塔克褶裙更美观，修顺裙摆，使其形成一个自然的弧度。

图15 塔克褶裙结构图和成品效果图

3.1 褶裥在衣领部位的应用

波浪褶、缩褶和荡褶是衣领部位较常应用的褶裥类型。以领部的褶裥设计为例，其设计原理图和成品效果图如图16所示。这款服装的领部褶裥设计使用了波浪褶制作波浪领，这款领部波浪褶是在基础款领型的基础上，对领口下摆进行切展加量，使其形成有肌理的褶裥，给人以柔和、自由活泼感。波浪褶在女装中的运用较多，其造型变化丰富，具有装饰美感。

图16 领部褶裥设计原理图和成品效果图

3.2 褶裥在服装胸部的应用

服装胸部褶裥的表现形式通常有两种：一是褶裥与省缝组合；
二是褶裥与分割线组合。上衣作褶一般有缩褶和活褶两种形式。褶量通常是通过转省获得的，但对于大多数款式的上衣，仅凭基本省量转移成褶量是不够的，通常需增加设计量以达到更美观的褶裥效果，图17a)为服装胸部缩褶设计原理图。

褶量是将前中心省量转化为褶子的量。值得注意的是，胸部变省成褶或加量成褶过程中，缩褶的方向要与胸凸位置对应。一般而言，由衣身原型省量直接转化来的褶量较小，抽褶后形成的缩褶外观上不够美观，需要在衣身原型省量的基础上进行加量。这不仅可以满足胸部凸起的需要，还能够丰富胸部的表现力。服装胸部缩褶成品效果图如图17b)所示。

图17 胸部缩褶设计原理图和成品效果图

3.3 褶裥在肩袖部位的应用

服装肩袖部位常用的褶裥有波浪褶、顺褶、缩褶和悬垂褶等，这就形成了人们日常生活中较常见的百褶袖、交叉褶裥袖、喇叭袖、泡泡袖、蝙蝠袖和灯笼袖等。

褶裥袖在基础衣身的肩袖上进行塔克褶的结构变化与设计，塔克褶在肩袖上的应用原理是在袖山的最高点进行增加褶量设计，如图18a)所示，操作方法是先确定袖中线，然后以袖中线为中心，将袖肥分成所需等分，再进行平行展开加量，针对不同的款式要求，增加的褶量也不尽相同，图18b)为袖部褶裥成品效果图。

图18 袖部褶裥设计原理图和成品效果图

本文分析了变省成褶、加量成褶和堆积成褶3种服装褶裥的形成原理，并通过实际案例设计，将省量转化为褶量或通过加量成褶的方法，将褶裥应用于裙装及上衣的领部、肩袖和胸部，实现了美观的褶子造型，丰富了服装的外观效果。

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