基于原型法的女装汉服上衣制版省道处理

欧敏静

(广东职业技术学院,广东 佛山 528041)

随着近年来“汉服热”“国学风”现象的持续升温,汉服已经逐渐被大众接受并且有众多的汉服品牌、汉元素服饰出现在市场上。对此,有很多服装界学者对汉服进行了设计和版型等方面的研究。

汉服的服装轮廓多为H型或A型,衣片前后有中缝,穿着一般用带子系结来固定。汉服较为典型的特点是“交领右衽”,前衣片在胸前相交叉,左侧的衣襟压住右侧的衣襟,在外观上领子表现为“Y”字形。除此之外比较常见的还有直领对襟和圆领、立领、方领等款式。汉服的袖子是与衣身连在一起的连身袖,一般在肩部到袖口的位置有拼缝。

1.1 汉服裁剪方法和容易出现的版型问题

汉服的裁剪方法主要有两种,分别是直裁法和斜裁法。直裁法的整体结构呈“十字形”架构,前后衣片的纱呈直纱方向,这是目前最流行也是比较获大众公认的裁剪方法。而斜裁法则是肩线与前后中心线不再呈直角而是形成一个锐角,如果布纹线与肩线垂直,则前后衣片的纱线方向是斜纱状态,目前对斜裁法的研究并不多。

从以往制作汉服和试穿经验来看,或从网络上查看一些真人穿着照片,发现按照目前“十字平面”的结构版型所制作的汉服,穿在人体上的效果与预想中有一定出入,容易出现一些版型上的问题。例如,对于交领款式来说,从侧面看发现前片胸部容易起吊,前下摆的浮余量较多,前后衣身不平衡;对直领对襟款来说,其前门襟容易交叉,尤其是长款且厚实面料所做成的款式。

1.2 胸省处理的重要性

服装的省道是人体尤其是女性人体的凹凸起伏、围度落差而形成的。在女装上衣的省道处理中,包括了胸省、腰省、肩省的处理。胸省的处理有助于消除胸部的浮余量,更符合女性胸部凹凸形态,使服装更为合体,达到衣身的平衡;腰省则能够达到收腰、合体的效果;肩省的作用是突出肩甲凸的位置,对衣身平衡有一定的作用。

胸省是因为女性上身胸部的隆起而形成的,在现代服装制版中,女装胸省一直是技术处理的关键点之一,若在女装制版中忽略了胸省或没有处理胸省,则会容易出现衣身不平衡、胸部起吊、胸部下肋部位起斜纹等不良现象。因此,尽管在服装款式中没有明显的胸省结构线,也要在制版中想办法把胸省处理。以目前的汉服制版方法来看,不管是直裁还是斜裁,其结构特点仍都保留着十字型平面结构或类似十字型平面结构,并没有对胸省进行处理,因此在着装效果上出现了不美观现象。

汉服比较有特色的是领子,根据领子的种类,汉服有交领、直领对襟、圆领、立领、方领等款式,尽管款式众多,但是其处理方法具有相似性。因此选取了比较经典的两种领型——交领和直领对襟,对其制版过程中的省道处理和版型制作要点作出描述。

原型制版法是服装制版中使用最广泛的方法,既考虑了人体日常动作所必需的最低限度松量,也揭示了服装造型与平面结构设计的关系。因为服装的原型是通过人体测量调查反复试样而确定的,目前常用的服装原型有很多,根据不同国家的人体特点、不同年龄的人体结构、不同品类服装等均有不同的原型。服装款式的演变都是在原型的基础上再变化,最终目的是借助原型进行尺寸变化和结构处理从而得到与现成服装款式匹配的版型结构。在实际制版中,往往要考虑到很多部位尺寸的变化以及细节结构的处理,省道的处理则是比较重要的技术之一。文中所用的原型法是采用日本新文化原型,即第八代日本原型。

2.1 省道处理方法

2.1.1 胸省处理

汉服不能出现明显的胸省线和分割线,因此在处理胸省时需要想办法把省道转移到其他部位进行弱化。从传统的汉服款式图可以看出,上衣的前后中心线破开,因此胸省最主要转移的地方是前中线。

(1)调整胸省大小。中国人的体型毕竟和日本人的体型不完全一样,日本原型的胸省相对来说比较大,胸高的数值也比较大,如果是做没有明显胸省的款式来说不容易处理,因此把胸高下降1 cm的同时把胸省改小1 cm,把前腰节长减掉的1 cm放在腰节处,即前腰长加长1 cm。

(2)胸省的转移。交领款——以BP点为圆心,作连线到前中线,转移约1 cm的省道量到前中线,圆顺前中线,再对称衣片,把另外半边的前衣片绘制出来。对襟款——以BP点为圆心,把胸省量等分成两份,其中一份胸省量转移到门襟线,剩下的省量作连线到腰线位剪开,同样转移到门襟线,把门襟线圆顺成一条弧线。

2.1.2 肩省处理

尽管肩省的处理对服装整体效果不明显,但是因为它是真实存在并且在原型中有所展现,在进行原型法结构处理中也不能忽视肩省的处理。汉服制版可以把肩省小部分的量转移到后中线,其余留在肩线作为吃势。处理方法是以后肩省尖点为圆心,作连线到后中线,利用省道转移的原理,后中线转移约0.3～0.5 cm的省道量,此量在后续工艺上作吃势量或溶位量处理。

2.1.3 腰省处理

与目前汉服的平面直裁法不一样,原型法中的原型母版已经包含了省道,包括胸省、腰省、肩省。汉服的特点是比较宽松,大部分呈A字型,腰省的主要效果是让版型看起来较为合体收腰,展现女性的曲线美,因此在作图时除了在后中破缝处和侧缝腰部位置扣掉一点腰省量之外,对其他腰省不作过多处理。需要注意的是在后中和侧缝收腰省量时也不能过大,否则容易出现问题。

(1)处理后中缝的腰省。把后中腰部位置扣掉一点省道量,例如半身各2 cm,此处理可以减少后中缝腰部的空隙量,达到腰部在视觉上稍微美观的效果。

(2)处理侧缝的腰省。绘制袖底线和侧缝线的时候,在前后腰围线的位置扣掉一点省道量,此处扣掉的腰省量不易过大,前后半身各控制在1 cm左右比较适宜。

2.2 结构制图

汉服的结构特点有基本共识:连身袖、肩部不能破缝、前后衣片有中缝等。在此基础上,进行结构处理,参考合体款汉服上衣尺寸,设定制图时主要控制以下部位的尺寸:后中长为64 cm,胸围为94 cm,臀围为98 cm,袖长62 cm,袖口为30 cm,二分之横领宽为8 cm。

为了方便后续对两种版型进行模拟试衣对比,运用相同的尺寸,分别绘制了十字形的制版和原型制版法处理省道后的版型,得到最终的结构图。

3.1 模拟试衣

对两组版型进行模拟试衣对比,试验只探讨衣身平衡性和胸部起吊情况。模拟中选取了坯布材质,用以模拟棉布、麻布等面料,坯布是服装试版中的常用面料,因此具有一定的代表性。另外在模拟前设置模特的净人体尺寸,参考国际标准160/84A的相关尺寸,主要调整的尺寸有:胸围84 cm,腰围66 cm,臀围90 cm。

在CAD软件进行样版制作后导入CLO 3D软件,设置好模特的尺寸,分别对两组版型进行模拟比较,模拟后的穿着效果如图3、4、5、6所示。

图1 十字平面制版法绘制的女装汉服上衣版型

图2 原型制版法处理省道后绘制的女装汉服上衣版型

3.2 版型的美观性比较

3.2.1 “十字平面”版型

(1)交领款。胸部均有比较明显的起吊现象,从正面观察,胸点以下的地方有明显的布纹;从侧面观察,可看到前后衣身下摆处与人体的距离相差较大,而且整个衣服下摆并不能呈水平线,而是前片出现上吊的情况;整体来看衣身轮廓比较直板,没有呈现出女性的优美躯干形态(图3)。

图3 交领款十字平面制版法的版型试衣效果

(2)对襟款。与交领款不一样,对襟款的前中是敞开的,可以看出,门襟有比较明显的往中间交叠现象,并不是理想中的门襟自然平行下垂的状态;从侧面看,前片门襟的起吊情况也比较明显(图4)。

图4 对襟款十字平面制版法的版型试衣效果

3.2.2 原型法处理省道后的版型

(1)交领款。从正面看,交领款的样衣胸部起吊现象得到缓解;从侧面看,衣身下摆与人体的空隙较为均匀,前片上吊的现象得到了缓解;从整体来看衣身轮廓呈小A型,较好体现出女性的曲线柔美体态(图5)。

图5 交领款原型制版法经过省道处理的版型试衣效果

(2)对襟款。从正面看,对襟款样衣的门襟基本能呈现垂直平行状态;从侧面看,衣身下摆基本能在同一水平线上;从整体来看衣身轮廓与交领款相似呈小A型,美观度有了较大的提高(图6)。

图6 对襟款原型制版法经过省道处理的版型试衣效果

经过十字形制图法和原型法处理省道后两种版型的对比,并用CLO 3D三维模拟试衣软件,以坯布作为样衣材质进行模拟试衣,可以得到以下结论:传统的十字平面制图法相对来说比较直接方便,只需要测量好比较重要的人体尺寸,按照给出的模板进行绘制即可,但是版型容易出现前片胸部上吊、衣身不平衡等影响穿着美观性的缺点。原型法制版相对复杂,因为要先确定好一个原型,而且要有一定的平面制图基础,会省道转移的方法等,然而这种处理省道后的版型能有效缓解前胸起吊现象,衣身平衡得到了改善,有效提高了现代汉服女装上衣的版型美观性。

除了2种不同制图方法的难易程度外,可以看到经过省道处理后的版型衣身方向呈斜向,如果是条纹面料或对图案有要求的上衣则不适合采取此方法,且其斜向的衣身在排料时相对来说会比十字平面版型更费料。另外,在进行三维模拟试衣时只选用了坯布作为试样面料,对于其他材质的面料如丝、毛等厚薄不一样的面料对版型的影响则需要进一步探究。

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