2011时尚圈丑闻八卦阵_时尚圈是基佬的天下

　　爱马仕 　　因郭美美事件受惠 　　以“富二代”、“官二代”为主体的“80后”、“90后”炫富个案中，郭美美不是第一个，也不是最富的，但她是迄今最为有名的。
　　作为郭美美最抢镜的炫富道具，爱马仕的名字以迅雷不及掩耳之势红遍大江南北，爱马仕由此也被标上了贿赂工具、炫富工具之类的标签。一时间，爱马仕的市场美誉度无辜地遭到了损伤。
　　可是，富人炫富也有送“福”的时候。当前，爱马仕露出了“尴尬的笑容”，因为爱马仕受郭美美连累之苦时，却也尝到了这个小女子带来的甜头――根据世界奢侈品协会对爱马仕销售量的监测，郭美美事件后，爱马仕销售量上升了7%~10%。
　　不仅如此，这件事还漂洋过海惊扰了高傲的法国人。有爆料人称，法国某机构一行十人来到北京，以郭美美事情为个例，对中国奢侈品消费者的购置行为展开调查。作为饥渴营销的开山祖师爱马仕，历来就不必担忧高端消费者的流失，而对奢侈品输出大国法国而言，此次针对中国奢侈品消费者购置行为的调查更像是一次探矿之旅，希望追求到的是绚烂宝藏。
　　“美美”之火，能否再次引来类似的网络丑闻事件促销呢？会不会引发商业界大规模的“美美效应”呢？我们拭目以待。
　　
　　“模特门”
　　招摇过市的性贩卖
　　时尚圈的八卦可谓是从未消停过。这次麻烦缠身的是“怪蜀黍”――Terry Richardson。这位被称为“野兽派摄影师”、“摄影界的马蒂斯”的头牌摄影师，如今却陷入令人咋舌的“模特门”，成了摄影界的“老虎伍兹”。
　　11月，多名模特指证Terry Richardson曾经利用她们。Jamie Peck说在她19岁的时候，去Terry的工作室拍照，Terry让她叫他“Terry叔叔”，并且要求拍摄她的裸体并提出过分的要求，让她感觉非常恶心。Rie Rasmussen则说Terry的作品总是让人感觉在诬蔑女性。
　　有人回应说时尚圈没有人不知道44岁的Terry Richardson总跟他拍摄的女孩们厮混。而且这是从Richardson本人那里得知的。Richardson在2004年接受采访的时候曾说：“一般我都会问她们是否愿意裸体，如果她们不愿意，我就说那我裸体让你拍，你拿着照相机好了。”
　　虽然一直存在争议，但这不阻碍Terry成为最受欢迎的摄影师，他从《VOGUE》、《Harper"s Bazaar》和《Interview》等杂志接到大量工作，还为Carolina Herrera、Miuccia Prada和Tom Ford等设计师拍摄广告大片。Ford曾经说Richardson是他最喜爱合作的摄影师，并且说：“你觉得不会对他产生反感。”
　　也有旁观者说：“时尚圈就是这样一个地方，充满了疯狂的人。这个行业的性质跟一些单纯做技术的，比如IBM不一样，这个行业就是充满了漂亮姑娘、性和不法手段。”
　　
　　自然灾难之后的沽名钓利
　　自然灾难这等全球大事件历来与时尚界的关联不大――花钱这档子事儿从来就是小情小调耍威风，见不得大光。但这2011年日本东北地区大地震引起福岛核电站核泄漏事件一出，对于中国的全球时尚影响力排名，却激发出喜忧参半的“大震动”。
　　若干年以来，亚洲人去欧洲血拼时，奢侈品店员第一个反应是使用日语问好――日本的奢侈品贸易和消费长期以来霸占在排行榜的全球首位，曾是奢侈品商的天堂。人口不到1.3亿,奢侈品消费却在金融危机爆发前的2006年一度占到全球的47％。
　　2011年的日本因为灾难而变得不一样了：民众的注意力集中在了生存层面上――安全的食品、投资移民与家园重建等消费支出导致不必要的奢侈品消费总额一路下滑，大批的奢侈品店铺收缩经营甚至退出日本市场。比如最昂贵的手机品牌vertu（7月全线退出日本）、Versace（6月关闭了日本的最后3家零售店）、French Connection（年中宣布将在9个月内关闭其在日本的全部21家门店）……悲惨的品牌范例比比皆是。
　　而坚强的中国，蒸蒸日上的富人们毅然托起了奢侈品消费的冠军奖杯，有研究报告称，2011年中国内地奢侈品消费增幅预计达25％~30％，市场规模将首度突破1000亿元人民币。而2012年，中国奢侈品贸易和消费将超过日本成为全球第一。
　　这种势头对于中国政坛和本土品牌来说，有那么一点难以言表的讽刺意味：谁在崇洋媚外消费国际奢侈品？“戴包包”、“名牌主任”、“时尚贪官”、“烟票局长”、“天价烟局长”、“奢侈品博物馆”……这些都是公众给那些落马官员的称谓，直接表明了奢侈品消费增幅的最大来源。而中国的本土设计品牌，却依然在不死不活中强撑着北京时装周、上海时装周、广州时装周，忍受时尚编辑们的嘲笑，不屈不挠地抄袭国际大牌上几季的设计思路……
　　中国的奢侈品消费增长，几时与国民人均年收入增长和本土设计师的国际品牌认知度成正比了，或许才能摆脱这种讽刺意味。
　　
　　John Galliano又一位天才死在犹太人手上
　　曾经,时尚圈里人人都以为John Galliano 是Dior不可替代的那一个人:他将迪奥从刻板华丽的不归路上带回独领风骚的时尚舞台中央,他把英式古板和世纪末浪漫的歌剧特点设计巧妙地融合在一起。时尚界里令人生畏的杰出地位、几代人追捧的神话偶像、出类拔萃的创意设计……所有的这一切给John Galliano带来了光辉荣耀，但也养成了他桀骜不驯、张扬跋扈的处事品性。
　　2月24日晚,Galliano这位大佬醉酒后鬼使神差地指着一对陌生夫妇破口大骂：“像你们这类人都会死！你肮脏的犹太面孔……”措辞和行为十分恶劣。
　　这样的言论，毫无疑问地激起犹太人的强烈反应。迪奥公司首席执行官悉尼・托莱达诺第一时间公开表示，迪奥公司对任何仇视犹太人和涉嫌种族歧视的言论和行为是“零容忍”的，加利亚诺的言行“完全背离了迪奥一直以来所维护的品牌形象和精神”。
　　虽然，事后加利亚诺就公开发表了致歉声明，表示“毫无保留地为我的言行道歉”，自己正“寻求帮助”以纠正个人错误。但是，这些依然制止不了这件事向外扩散给他带来的一系列负面影响。有消息说John Galliano当下在美国戒除酒瘾――不过最悲哀的事情是,没人关心他会如何，人们热议的话题是：Dior下一位领军人物会带来怎样的出彩作品？看来，此前叱咤风云的头号设计师John Galliano，将会慢慢淡出人们的视野，除了背负众口唾弃、巨额赔偿之外，他的社会认可度和影响力都将大打折扣。
　　当然，加利亚诺不是第一个也绝不会是最后一个被指控种族歧视的名人。巨额的财富和至高地位会冲昏头脑，潜在的特权待遇也将进一步导致悲剧重演。 从好莱坞明星梅尔・吉布森、查理・辛、奥利弗・斯通到现在的John Galliano，侮辱犹太人、黑人、亚洲人等种族歧视的言论几乎就从未停息过，就像布克奖得主霍华德・雅各布森认为，“反犹太主义”就像一颗历史的毒瘤，不可能指望在一代或两代人间就消失。大屠杀之后，它“隐藏在时间的裂缝中”，等待时机重新侵蚀人们的头脑。雅各布森称，如今的巴以冲突为痛苦的再次弥漫提供了环境条件。
　　
　　高街品牌抱紧奢侈品牌大腿
　　由H&M引领的“时髦加平价”全球合作风潮，震荡了整个原本不景气的低迷市场。从香奈儿到范思哲，间隔不足半年，H&M已与世界八大奢侈品牌联手合作，这是低廉者的苟且偷生还是高傲者的蓄谋已久？暂且看看战绩再说。
　　2004年，H&M第一次牵手的大牌子是香奈儿，“Karl Lagerfeld for H&M”系列一经推出，短短两天就宣告售罄，在巴黎、伦敦等时尚圣地，很多女性凌晨5点就开始在H&M门前排队，店门一开，就完全不顾形象地疯抢。这一幕，让H&M成为“大众新奢侈”潮流的带动者。
　　尝到了“甜头”的H&M， 于2009年11月，联手Jimmy Choo，2010年，联合Lanvin，又赚足了眼球。Lanvin for H&M热潮刚过，2011年，H&M 又与高端大牌Versace合作，全面启动全球销售计划。此次联姻将会一直持续到2014年，目标销售额为7亿美元――时装迷们当然又上道了，从消息一传出来就开始摩拳擦掌，准备冲锋陷阵抢购新战衣。
　　除了H&M，其他时尚品牌也开始与大牌合作，“Mulberry for Target”、“Anna Sui for Target”都是品牌合作的产物。
　　但是，一轮又一轮的抢购潮换来的并不全是喝彩声。Dolce&Gabbana品牌鞋子设计师Giuseppe Zanotti就直言，他对大牌和“快时尚”品牌合作一点也不感冒，他坚称自己决不会做那种全世界销售的低价鞋子。
　　追求高端时尚的达人们对跨界合作的产物也不屑一顾。他们认为，H&M最初与Karl Lagerfeld的合作或许带来了一些新鲜感，但后来的那些合作却带有更多“圈钱”的意味。有些大牌因为自身经营问题，近几年收益不高，所以选择“自贬身价”推出便宜版，满足一些人“花小钱买大牌”的虚荣想法。并且，这些跨界合作的产品定价远高于“快时尚”品牌，也没有体现出“快时尚”价廉物美的优势。
　　当然，时尚界里的达人们也不是被动的木鱼，甘心受品牌大牌们的左右遥控，因为 “非大牌不买”的消费时代已经悄然过去，而“独特品位”的消费观正在洗礼时尚界达人的脑袋神经，人们开始懂得在“快时尚”和高端品牌之间玩味的智慧。
　　这全然就是一个斗智斗勇、较量技法的混战时代，有处心积虑、老谋深算的商家，有吹毛求疵、欲望不断的消费达人，H&M还能继续抱得紧高高在上的奢侈品牌大腿吗?高街品牌面临剧烈的市场竞争如何杀出重围?这些全都留待市场继续检验吧。
　　
　　GUCCI“双重门”面临巨大信任危机
　　2011年因为奢侈品牌的翻云覆雨，显然要称得上“危机公关”之年。Dior才刚刚解聘大设计师John Galliano，GUCCI又迎来“双重门”。不同的是Dior问题出在个人，公司通过毫不留情的解聘，尽快脱离了干系，可这会GUCCI问题出在公司本身了，那就不是那么容易解决了。
　　8月份，GUCCI中国一名离职员工向北京劳动监察部门进行投诉，称其为GUCCI中国工作的5年间，GUCCI中国未支付任何加班费用，且加班时间超过法定标准，根据国家相关规定，GUCCI中国拖欠该离职员工的加班费“至少有数十万元”。一个月后，一封自称来自深圳GUCCI的前员工的公开信又开始在网上流传，信中如是说：“每日站立超过14个小时，工作期间不得小憩、喝水或进食，孕妇一视同仁，上厕所时间严格限制，点货到凌晨两三点却不计加班费……” 消息一出，GUCCI方面竟然立即否认“虐待”员工和拖欠工资的情况，并称“事情已在改善中”。
　　年末之时，还没从“虐待门”里踏出来的GUCCI，又闹出了“翻新门”，根据GUCCI内部人士爆料，GUCCI将消费者要求退货的有瑕疵产品进行维修后，再作为新品在门店出售给消费者。此传闻一出，业内哗然。对此公司的解释是，二次维修再销售不大可能，但确实有做旧风格的产品。紧接着又有业内人士爆料，GUCCI经常会将消费者退货产品拿到街边的小店进行维修，因为向消费者告知的是寄往上海或者意大利进行维修，需要耗费几个月的时间，所以在街边小店维修好之后，在门店放上个把月，再返还给消费者。但是GUCCI方坚称，所有大陆的产品如果需要维修都是在上海进行的。
　　被雇佣者、消费者的言论从本人的好处出发，而雇佣者、商家也有本身的力场，这其间肯定存在着宏大差别，假如只用谁对谁错谁真谁假来作结论，不免好笑。但被雇佣者和消费者提出的质疑也不是毫无依据的胡搅蛮缠，因而我们等候一个更明白的分析和一个更给力的处理方案。
　　
　　章子怡的时尚地位被全面取代
　　今年最具时尚地位的中国明星是谁?这个title几乎毫无争议地落在演艺圈劳模范冰冰头上。伴随着不间断的绯闻一路走来,范冰冰除了荣膺百花影后，东京影后，戛纳红地毯皇后等等一系列头衔,广告代言价格也是稳步上升。
　　从当年的金锁丫鬟到如今的“范爷”，范冰冰用了十年时间走上国际，品牌代言也是全面开花：诺基亚旗舰机N9、奢侈品牌Cartier、护肤品欧莱雅、松下电器、饮料三得利乌龙茶⋯⋯从手表、珠宝首饰到家用电器、饮料，范冰冰可谓是无所不囊！
　　2011年，世界顶级汽车品牌梅赛德斯-奔驰锁定了范冰冰，将此前梅赛德斯－奔驰SLK车型品牌形象代言人――章子怡换成了“范爷”。
　　而在“泼墨门”和“诈捐门”等新闻出来之前，章子怡可是奢侈品广告商的宠儿，她的手上握有化妆品、首饰、汽车、手表以及国产手机等多项广告合同。遭遇泼墨、小三和诈捐“三重门”后，“国际章”的时尚地位遭到严重挫败：Emporio Armani的广告代言改成了由亚洲第一型男金城武独挑大梁；在美宝莲中国官网上已经完全找不到任何有关章子怡的图片；欧米茄、奔驰等合作的国际品牌商也正在寻觅新代言人。加上2011年章子怡又面临国际大品牌梅赛德斯-奔驰的分手告别，可谓是打击连连。
　　尽管各艺人的广告身价是不能说的秘密，但一线明星的代言酬劳基本不相上下，最多也只是会视代言工作范围和产品品质有所浮动而已。就今年新签的代言合同数量和质量而言，我们发现明星品牌代言出现了重新洗牌的局面，究竟是什么原因造成几家欢喜几家愁的格局，除了姣好的面容和精湛的表现之外，相信其间更深一层的缘由自然也不言而喻了……
　　
　　Young Lady 性感“嫩”模的年龄准入线下降到十岁
　　如今的孩子似乎早熟得令人震撼。2011刚进入后半年，法国版《Vogue》封面又在欧美时尚圈引发了轩然大波――这一期的cover girl是一位被形容为“冷艳照人、性感无敌”的10岁法国小女孩。
　　她叫Thylane Loubry Blondeau，是法国时装设计师和时装节目主持人Veronika Loubry的女儿。令她成为时尚热门话题的是，拍摄杂志封面的时候，这名2001年出生的小丫头身穿性感的深V耸肩金色小礼服，脚踩同色三寸高跟鞋，身披豹纹斜倚在枕头，一脸精致浓妆扮作高雅贵妇状，表情冷酷地摆出诱人姿势，那性感和淡定，一点都不输经常为CK拍摄性感Campaign的Lara Stone！也绝对比得上一个专业等级水平的成年模特！
　　这张封面引发了不少人的反对，英国“母亲联盟”发言人和专家都对这种行为表示反对，称这会对儿童的心理造成伤害。“这样的照片完全不是我们的孩子应该成为的样子。成年人不能把她打扮成这样愉悦自己。”
　　不过网上很多人并不反感Blondeau的形象。Blondeau在Facebook上粉丝达到700多万，很多人都认为Blondeau“年纪虽小却极其迷人”，也有人感慨：“人家才10岁就比我漂亮得多。”
　　这种对儿童明星由猎奇引发的关注心理在推崇卡哇伊风格的日本更是变本加厉，在2011日本最具收视号召力女星排行上，小童星芦田爱菜不但上榜，而且排名第三，甚至在业界流传着“如果想要收视率就该让芦田爱菜出现”的说法，让排在冠亚军位置、一步一个脚印打拼出来的实力女星井上真央和绫濑遥表示“压力山大”。这也是为什么“萝莉内衣”、 “6岁的选美皇后”、“超嫩模”等另类词眼会成为时尚品牌的噱头。
　　也许正是由于社会舆论的这些鼓励和默许，让越来越多的孩子和他们的父母梦想能进入时尚圈，一览风光。这甚至成为一种发生在育有未入青春期孩子家庭的集体行为，像美国的纽约、洛杉矶、休斯顿等大城市，近年来就大刮时尚夏令营风潮，目的在于教会那些有志于从事时尚行业的青少年如何开设博客，以及创立自己的品牌，授课老师中包括知名造型师和时装编辑。除了听讲座之外，孩子们还会被带到Barneys、Saks Fifth Avenue等高级百货公司进行一场“实践之旅”。
　　
　　Christian Louboutin红底鞋状告YSL商业侵权
　　Yves Saint Laurent 2011年的麻烦事情注定是不少了，刚刚处理完 Stefano Pilati离开YSL传闻的公关危机，这又来了个法律公关危机。Christian Louboutin一纸状书将这个法国著名奢侈品集团告上法庭了！控告它“商业侵权”和“不正当竞争”。
　　 “红底鞋是我们的标志。”Harley Lewin表示，“红鞋底从1992年就开始出现，它是Louboutin设计的明显特征，这在美国在2008年就已经注册商标。” 所以， Christian Louboutin在看到竞争对手Yves Saint Laurent位于曼哈顿的专卖店内也销售红底女鞋之后，就以“商业侵权”和“不正当竞争”之名将后者告上法院。但联邦法院驳回其起诉，认为红色鞋底虽然具有其特性所在，但却不能视为独家所有的“商标”。Christian Louboutin并不甘心，硬要告到YSL下地狱。
　　时尚业法律专家Susan Scafidi表示，Louboutin之所以如此紧张的原因是，如果红底鞋注册商标不成立，恐怕以后所有快时尚（fast-fashion）的零售业者也会跟进模仿。“被告的侵权产品采用了红色鞋底，这种行为会误导大众，而且也损害了原告对他们声誉的控制力。”因为Louboutin的品牌就像其它品牌logo或是 monogram一样具有重要意义，它需要被消费者明确地辨识出。
　　虽然法官还没有给出一个初步审判结果，但是Louboutin的律师Harley Lewin看来，游戏还早着呢。他说自己将会在这场诉讼战中“fight like hell to the end”。
　　关于Christian Louboutin和Yves Saint Laurent究竟孰是孰非，其实法官也很难作出判断，毕竟是涉及到多方利益的商业案件，不过一旦Louboutin的上诉获得接纳甚至是胜利的话，毫无疑问将对时尚行业造成不亚于Chanel香水案的巨大影响。看来，这场红鞋大战注定是场地狱之战了。
　　
　　大牌设计师的缪斯Lady Gaga疑涉贩毒丑闻
　　“Lady Gaga一出现就是影响力。”未来战士look、七彩泡泡装、紧身胸衣配皮带不穿裤子、星际宇宙头饰……Lady Gaga的多变造型永远令人目瞪口呆，真所谓“只有你想不到的，没有她不敢穿”。毫不夸张地说，Lady Gaga绝对是2011年时尚界最有影响力的人物。可别忘了，亚历山大・麦昆曾说过：Lady Gaga是他的时尚“缪斯”！
　　可是，这样的一个时尚大牌，流行音乐天后，近日却与奥斯卡影帝Jamie Fox一起卷入一桩总值达数百万美元的国际贩毒丑闻。有趣的是，一个多月前Gaga做客霍华德・斯特恩电台接受访问时动情诉说：“我曾经经历过一段艰难的时光，那个时候的我总是感到非常的孤独，而药物会给我自己有朋友在身边的感觉。”随后Gaga动情地警告她的粉丝们：“我对于自己每一次服用可卡因都万分后悔，千万别碰这东西！它是魔鬼。”
　　不仅是Lady Gaga与毒品剪不断，理还乱，时尚与毒品从来有着数不清道不明的不解缘。Rosie Huntington-Whiteley近期因出演《变形金刚3》女一号而再次声名大噪。而你有所不知的是，这位曾取代名模Agyness Deyn接任时装品牌Burberry新代言人的英国名模在两年前被人拍到在派对上公然吸毒。
　　英国歌手Amy Winehouse特立独行的造型和不羁的行为时常使她处在新闻的最抢眼处，高耸的蜂窝状发型除了是Amy的个人标志，也是世界时尚圈的灵感源泉。可惜的是，这位时尚偶像和音乐奇才在7月23日被发现死于自己在伦敦的住处，她的意外去世被公众猜测为吸毒致死。
　　“时装界不倒传奇”、“全球最会穿衣的女人”超模Kate Moss也曾经被英国媒体拍下吸毒时候的照片，不仅令她形象大跌，还丢掉价值近千万的广告代言……
　　毒品素来都有“时尚最爱”的外号，无论是大名鼎鼎的超级名模，还是名不见经传的小明星，都喜欢用吸毒方式来缓解压力。但生命对于人而言绝对是平等的，不因为你是明星就给你特权。如果你执意要与毒品同行，那么未来的日子将不会再有星光同行。
　　
　　男模Andrej Pejic跻身“世界百大最性感女人”
　　最近《风尚周报》特别沾沾自喜的一件事情，就是邀请到了中国排名极其靠前的“妖模”杜诗博拍摄时尚大片。知道吗？时尚界2011年的“伪娘”风可是非常的强劲！在国际时尚秀台上，一位长发飘逸，清瘦妖娆的男孩Andrej一跃跻身为“世界百大最性感女人”，带动着所有“第三性”的阴柔模特们迅速蹿红。
　　Andrej长发飘逸，清瘦妖娆，雌雄莫辨的造型，使得John Galliano、Paul Smith和Raf Simons等大品牌纷纷邀他走秀。在各大时尚杂志上他也是常客――大部分时间，他以“第三性”的姿态出现，既做男装模特又做女装模特，连婚纱特辑都拍。这也罢了，在英国男性时尚杂志《For Him Magazine》 2011年5月揭晓的票选结果中，Andrej Pejic入选“2011年度全球最性感女人Top 100”，排名第98位! 虽然Andrej曾表示，自己很想为维多利亚的秘密走秀，但他也一再强调自己不会变性。《FOR HIM MAGAZINE》赶紧将关于Andrej的稿子撤下，不过仍有好事者挖出原文，节录如下：尽管Andrej性别模糊，但设计师们仍将他视为一件“大热之宝”。高、瘦、平胸，Andrej可说是最完美的“衣架子”，难怪几家做高定的时装屋对他“爱不释手”，而他也推动了整个时尚工业的进程，从假小子到“伪娘”。
　　尽管“第三性”在时尚界大行其道，但是这种风潮究竟对当下以及未来会产生怎样的影响，目前还难下定论。随着妖男风潮的高涨，男模Andrej Pejic的继续红火，他的存在已经彻底模糊了模特的性别，曾经在时尚圈小打小闹的“模糊性别”游戏如今成为一股潮流来挑战人们新的审美观，在这个光怪陆离的时尚圈已变得没什么是不可能，天生一副俏丽的面容、妖娆清瘦的身段，要的就是那安能辨我是雄雌的劲儿！
　　
　　奢侈品牌抄袭 总结性时尚丑闻“食物链”
　　2011年的时尚圈用“丑闻”来概括确实恰当。横空出世的天才设计师没有几个，GUCCI、D&G、LV等大牌却纷纷传出抄袭丑闻：GUCCI将衣服上下颜色一颠倒就成“原创”，可是却与Yves Saint Laurent1985年的设计极类似； D&G秋冬秀场上一款黑色手袋，被认出疑似香奈儿2008年的晚装包； Just Cavalli被曝一件驼色皮草套装与1971年时尚杂志《VOGUE》上的款式几乎一模一样； Stella McCartney秋冬新品女装中推出的呢子大衣，竟然出自MAX MARA1981年设计宝典； JIL SANDER 2011年定制长裙也与PRADA旧款非常相似……
　　令人奇怪的是，时尚界面对抄袭成风却束手无策，多数抄袭案例都不了了之，即使诉诸法律也无法解决。难道时装没有版权吗？
　　曾经有大牌为此对簿公堂。1994年，法国法院判Ralph Lauren抄袭了Yves Saint Laurent风格鲜明的燕尾服，并赔偿38.3万美元。“但没有哪个国家的版权法会事无巨细地把时装的具体设计、裁剪、面料和外观等纳入到版权法保护范围内，一般受保护的只是大牌的品牌图标、花饰和少量独特材料的使用权。”一位代理国际时装品牌的业内人士表示，“服装是应季商品，实力再雄厚也不可能每款衣服都申请专利。即便不考虑花费，等到专利申请下来，服装也过季了，专利也就一文不值了。”
　　可是，并不总这样悲观，抄袭也许推动销售，促进时尚循环。如同华盛顿大学经济学教授David Levine说，抄袭带来潮流，而潮流推动销售。在他看来，抄袭是时尚循环的引擎。
　　另一位就职于快时尚品牌的新锐设计师也说：“我不在乎自己的作品被抄袭。几乎所有的设计师都是借鉴同行的作品来发现新的灵感。别人抄袭我，我会觉得我做得很好，但我也相信抄袭者无法超越我的原创。”
　　时尚就是一个圈，不停地轮回，相互之间抄袭创意或是创意撞车都在所难免，不必抱着一锤子敲死的心态去看待抄袭，这其中，自有一条“看不见的市场食物链”引导着风潮向前走。

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