[原型在女上装结构设计中的运用技巧] 日本服装原型制图方法

　　原型以人体为基础，变化灵活，处理方法多样，是进行各种款式变化的基础，制图过程较为简易，计算方法科学，所成服装效果较好，款式变化方便。原型法绘制女上装结构制图，具有广泛的通用性，但在运用方面相对难掌握一些，因此在学习过程中，要掌握好运用技巧。
　　原型结构设计女上装
　　服装结构设计方法分为平面法和立体裁剪法，平面法又分为比例法、原型法、基型法等。在结构设计方面，原型裁剪借助平面几何原理，创造了原型纸样分割、移位、展开、变形等方法，形成了一套变化灵活、适应强的结构设计方法。
　　一、原型的定义及分类
　　（一）原型的定义
　　原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。在此，原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。
　　（二）原型的分类
　　1.按原型的流派分类
　　（1）英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
　　（2）日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。
　　（3）中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的。
　　2.原型的适用部位分类：
　　分为衣身原型、袖原型、裙原型、裤原型。
　　3.原型的适用性别分类：
　　分为原型、女装原型、童装原型。
　　二、日本文化式女装衣身、衣袖的原型（图2-1）
　　三、原型在女上装主要部位中的变化规律
　　原型法绘制服装结构制图，一般分为两步：第一步先根据人体绘制出原型，第二步则根据服装款式，在原型的基础上对衣长、胸围、肩部等部位作调整，得到所需服装结构纸样。
　　原型在服装结构中的变化规律，主要体现在以下五点：胸围的放缩量设计规律、腰围线的对位设计规律，前后侧缝差的处理，袖窿深点的变化规律，，肩部造型规律。
　　（一）胸围的放缩量设计规律
　　女装原型中的胸围放松量，是满足人正常呼吸和活动的用量，一般设定为10厘米，处在一种中介状态，即内衣和外套的中介。当绘制不同类型的服装时，如紧体的内衣、宽松的大衣，我们增大或减小放量。以宽松的大衣为例，由于大衣是和其他服装组合穿用的，内层服装和外套的空隙仍保持着一般状态，虽然增加了放量也只是为了内层服装所占有的容量而设计的，而并非宽松量，因此，它受人体运动机能的影响还很明显。从功能上分析，人体活动的常态往往是向前运动大于向后运动，这就要求在增加放量时，后身比前身要充分，使后身保持足够的活动量，前身则趋于平整。从造型上看，一般都希望前、后身相对平服，为此，前中缝、后中缝、前侧缝和后侧缝这四个有效追加量的部位就不能平等对待。
　　根据实用和造型的原则，其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝。其中前后中缝最小且接近或相等。在实际操作时，可以参考几何级数递减的方法进行。比如需要设胸围追加量为12厘米，一半制图为6厘米。按照后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝的分配原则，结合几何级数的分配方法，将6厘米按3∶1.5∶1：0.5或2.5∶1.5∶1∶1的分配比例加入到对应的部位。分配的技巧是在把握原则的基础上，采寸要尽可能整齐，计算操作要方便，或在原则的前提下，强调哪个部位就向哪个部位倾斜，如将3∶1.5∶1∶0.5变成3∶2∶0.5∶0.5，意味着向前侧缝有所倾斜；如变成3∶1.5∶1.5∶0，则说明向后中缝倾斜。总之，围度放量要在分配原则的基础上，根据造型和运动功能的需要灵活掌握，但不能违反分配原则，如前侧缝追加量大于后侧缝。
　　胸围收缩量的分配原则与放量正好相反，但收缩的范围很小，更多的情况只在前侧缝处作收缩处理。如原型胸围的基本放量是10厘米，在前侧缝处收缩2厘米，在总量上就会减少4厘米，成衣还会余出6厘米，这种松度应该说是非常紧体的，类似于旗袍的松量。
　　（二）腰围线的对位设计规律
　　因为女性体型有胸部平凸之分，服装造型有松紧之别，因此要求款式结构图的前、后腰节长度不同。
　　1.腰围线对齐：将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。
　　2.前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线降低1—1.5cm，这时前腰节变短，腋下省量减少了1～1.5cm，这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装，或者政策体的半松体、松体式服装。
　　3.后腰围线为基准：将后腰围线升高1～2cm，这时后窑节加长，腋下省相对变小。这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型。
　　（三）袖窿深点的变化规律
　　袖窿深点的变化是指变化袖窿的深线。由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1∶0.8；大衣的横向比纵向为1∶1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0～2cm，应根据适体程度选取。
　　（四）肩部造型规律
　　1.后衣片收肩省背省后领省（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）。
　　2.在后衣片的肩端点去掉1～1.5cm（肩背省份）。
　　3.若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。
　　4.前后肩互调，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。
　　然后在确定肩点是位置，可在原型的基础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1～2厘米，前肩端点上提高0.5～1.5厘米。肩端点与颈肩点的位置确定后要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种。
　　（五）前后侧缝差的处理
　　因腰围线不呈直线形，所以在原原型应用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。我们可以通过下属方法使前后侧缝相等。
　　1.用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长，这是最简便最直接的方法。
　　2.将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中，转换后自然回使侧缝等长。
　　3.将侧缝差数分散，采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式，使前后侧缝等长。
　　4.先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度，在前肩端点下移1cm。
　　四、设计实例
　　无领女上衣
　　1.款式特点
　　圆领，门襟五粒口，前、后片左右各有一个分割线，腰部收省，一片袖，圆角下摆。
　　2.制图规格（人体规格）
　　3.制图要点
　　（1）将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。
　　（2）根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖窿也应适当加深。为了使侧缝等长，前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理好胸省的问题。
　　（3）调整肩部，一方面调整落肩的大小，另一方面要调整前后肩宽，使之等长。
　　（4）肩端点确定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背宽尺寸，这使袖窿曲度变小。
　　（5）修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使领口适当开大。
　　（6）绘制前后分割线，胸省量表面还原，含在风格线中。做出腰省。
　　参考文献：
　　[1]刘瑞璞.女装纸样设计原理与技巧[M].中国纺织出版社，2003.
　　[2]吴俊.女装结构设计与应用[M].中国纺织出版社，2000.
　　[3]尚丽.服装结构设计[M].化学工业出版社，2009.

推荐访问:原型 结构设计 技巧 女上装